Печка дачная – делаем сами.

Сколько ни говори «халва», во рту сладко не становится - сколь красиво ни описывай преимущества любой конструкции – от этих писаний тепла в комнате не прибавится. Показать, однако, всем читателям, как работают печки на основе ЦТМО Рп я бы ещё смог (с использованием видеороликов через Интернет), но вот предоставить возможность для начала просто «пощупать», а потом купить и поставить у себя – проблематично, если не сказать более – ведь цена получается немалой, но вот если сделать самому…

Сию проблему я решил решить следующим образом – напряг остатки серого вещества и разработал конструкцию, в которую заложил вот эти технико-социальные требования:

1. Материалов и комплектации должно быть минимум, и легко найти, и по доступной цене (пока что такому критерию отвечают трубы из металлолома)

2. Технологические процессы и инструменты для осуществления таковых также должны быть простыми и доступными для большинства – а это, как мне кажется – сварка да «болгарка», дрель, ну и само-собой «кувалдометр» с обязательным сопровождением какой-то… (Сами знаете какой! Особенно когда промахнёшься)

3. Обязательно использование ЦТМО Рп (То есть это должна быть именно Русская печь, но легкоделаемая)

4. Вес и размеры – минимально достаточные для обогрева комнаты до 20 м.кв.

Вам потребуется прежде всего найти (дешевле и удобнее всего в своих кладовках, а если чего не хватает – в кладовках соседа – с его разрешения, разумеется, остальное – пробежитесь по пунктам приёма металлолома) – вот что:

-- Кусок трубы Ду300, длиной 500-600 мм. Это так по-инженерному называется водопроводная труба, внешним диаметром 325 мм. Берите, что найдёте и что дадут, пусть даже и ржавую и со стенками любой толщины и даже с проржавленными отверстиями (свищами, образовавшимися в процессе эксплуатации) – их легко заварить.

-- Кусочек (даже можно сказать кольцо) из трубы Ду 200 (диаметр 219мм) шириной всего 30 мм

-- Кусок трубы Ду100 (диаметр 108 мм) длиной от 200 мм

-- Кусок трубы Ду50 (диаметр 57 мм) длиной 60 мм

С трубами всё – дальше только два куска стального листа толщиной оптимально 4мм, но если найдётся 3 мм – сойдёт. Размеры – минимально 350х500мм, оптимально – 400х500мм.

И последнее – кусок толстого листа 5-8 мм размером 70х260мм ( можно сварить из кусочков, или вырезать и выпрямить из «тела» той же трубы Ду300).

С основными материалами – всё, можно переходить к изготовлению. Но по порядку:

1. Возьмите кусок трубы Ду300 и обрежьте до длины 600 мм (примерно, конечно – будет больше или меньше – не столь принципиально).

2. Приложите кусок трубы Ду100 сверху так, чтобы от края Ду300 до края Ду100 получилось примерно 25 мм и очертите мелком. Дальше – самая сложная операция – сделать отверстие, в которое должна пройти труба Ду100. Это отверстие можно либо «пропалить» толстым электродом, или высверлить по периметру и выбить. Края зачищать не нужно – всё равно придётся сваривать.

3. Вырежьте порожек из толстой (5-7 мм) стали, высотой 70 мм .

Правильнее всего приложить заготовку к трубе Ду300 и мелком отчертить внутреннюю границу. Длину я на чертеже специально не обозначил, чтобы не сбивать с толку – важна только высота – 70 мм плюс-минус 5мм.

4.Вырезанный порожек приварите изнутри сверху на расстоянии 150мм (примерно) от края и за отверстием 100мм . Я немного непривычно расположил рисунок – как бы взгляд спереди и немного снизу. Не знаю, получится ли при распечатке, но все невидимые линии я сделал потоньше, чтобы как бы проглядывали они через основную оболочку.

.

5. Лист стальной размером 400х500мм приварите сзади трубы Ду300 так, чтобы снизу от края листа до нижней поверхности трубы получилось примерно 10 мм. Слева и справа пусть будет одинаковое расстояние (примерно по 37 мм).

6. Дымовой патрубок (кусок трубы Ду100 длиной 300 мм) вварите в отверстие трубы Ду300

  .

7.В передней стенке из куска листовой стали 400х500мм вырежьте отверстие для загрузочного люка диаметром 200 мм (или высверлить и выбить – потом обязательно выровнять края – вот где мороки будет!). Есть ещё один приём – маленькой «болгаркой» со сточенным до минимального диаметра диском попробовать по разметке прорезать. У меня получилось – попробуйте и вы. Добавлю, что нижний край отверстия должен получиться на расстоянии от нижнего края листа примерно 20 мм, а само отверстие посредине - симметрично относительно левого и правого краёв листа.

Лист с вырезанным отверстием приварить спереди трубы Ду300 так, чтобы снизу он выступал примерно на 10 мм (аналогично заднему по п.5).

9. Вырежьте из кусочка трубы Ду200 обечайку шириной 30 мм и приварите спереди так чтобы внутри обечайки оказалось отверстие 200 мм.

10. То, что должно получиться. Учтите ещё вот что – при сварке сравнительно тонкого (3-4мм) листа с более толстостенной (5-7мм) трубой листы обязательно «поведёт» - постарайтесь это «ведение» как можно уменьшить.

Таким образом вы получите основу. Приглядитесь внимательно – труба Ду300 – автоматически обеспечивает цилиндрический свод – одну из самых трудных проблем построения Русской печи. Уступ также родом из Русской печи. Труба спереди – оттуда же. Так же, как и отсутствие колосников.

Остались «мелочи» - дверца с регулируемой заслонкой инженера Брандта, ножки, ограждение – то, что решает очень многое.

Важные детали

Когда собрана основа, дальше пойдут детали.

И главная – это дверца. Вырежьте из листа толщиной 2-3 мм вот такую заготовку. Самое трудное – это вырезать отверстие для шибера диаметром 56 мм. Наиболее распространённый и доступный технологический приём – насверлить отверстий сверлом диаметром 4-5 мм по разметке круга, потом промежутки прорубить зубилом, потом напильником выровнять края. И всё это вручную, как заправский кустарь-одиночка, как будто на дворе не 21-й век, а совсем даже 18-й. Сейчас технологий – масса, только вот инструментов и приспособлений – где найти? Второй вариант – много быстрее – «пропалить» толстым электродом, но при этом лист деформируется, его «перекорёжит» - профессионалы говорят – «поведёт»

Следующий элемент дверцы – обечайка. По-простому – кольцо из стальной ленты шириной 12-15 мм и толщиной тоже 2-3 мм. Чтобы обечайка дверцы плотно входила вовнутрь обечайки корпуса, надо во-первых точно измерить внутренний диаметр обечайки корпуса (допустим 207 мм для толщины стенок стандартной трубы Ду200 - 6 мм). После чего полученную величину умножить на 3.14 (это такая школьная задачка – как определить длину образующей круга, если известен диаметр). В нашем случае получится 649.98 мм. Естественно, с такой точностью – до десятков микрон – нам ни к чему, поэтому округлим до 649 мм. Почему не до 650?

Сейчас скажу, но прежде попробуйте обрезанную до 650 мм ленту уложить внутри обечайки корпуса, вот как на рисунке. Убедитесь, что может и не поместиться даже 648 мм. И не потому, что мы неправильно посчитали, а просто реальная стальная лента с трудом изгибается – её насильно подгонять нужно, обстукивая изнутри молотком.

Допустим, удалось подогнать. Тогда зафиксируем обечайку сваркой (сильно не усердствуйте, достаточно «прихватить») и выбьем её (просто вытащить не удастся, если хорошо пригнана!).

Ну, а теперь можно приварить вместе обечайку и дверцу – вот так, как на рисунке. Сварку, понятное дело, надо вести изнутри. Сперва, конечно, «прихватить», примерить, как входит, потом сварить, потом снова примерить и подрихтовать. Показана, кстати, дверца – изнутри – со стороны топки – не перепутайте!

Теперь займёмся заслонкой. В куске трубы Ду50 (внешний диаметр 57 мм, длина 60 мм) просверлим 2 отверстия диаметром 10 мм примерно посредине, как показано на рисунке.

Дальше возьмём обычный болт с резьбой М 10 и длиной 100-120 мм. Если пропустить этот болт через два отверстия, а на резьбовом конце двумя гайками закрепить рычажок из стали размером примерно 50х20х3мм с отверстием посредине, получим то, что изображено.

Отметим, где болт проходит внутри трубы. Вытащим его из трубы и посредине между отметками на точиле сточим его наполовину (примерно). Просверлим поперёк два отверстия диаметром 6 мм на равных (примерно) расстояниях от краёв. С болтом всё.

Займёмся непосредственно заслонкой. Приложим лист стальной, толщиной примерно 1 мм (его легче резать) к трубе Ду50 и очертим внутренний диаметр обычной чертилкой. Вырежем кружок, и напильником постараемся максимально подогнать его под внутренний диаметр. Желательно довести зазор чуть ли не до одной десятой миллиметра – ну это для асов или особо аккуратных и терпеливых, а прочим – сделайте, как получится – главное, чтобы не застревал.

Соберите опять уже сточенный болт с трубой так, как на рисунке. Приложите (опустите внутрь трубы до касания со сточенной частью болта) кружок и отметьте с другой стороны, где отверстия. По намеченному просверлите два отверстия диаметром 6 мм. Ну, а теперь болтиками М6 прикрепите заслонку к болту. Сперва «наживите» не затягивая и попробуйте вращать. Нужно, чтобы не застревало. Результат смотрите.

Для приварки заслонки теперь её временно разберите. После чего надо приварить трубу к дверце – понятно, что на место, где отверстие. Шов, конечно, надо зачистить, желательно «заподлицо», как говорится профессионально.

Осталось то, что знакомо более-менее всем – петля для открывания-закрывания и защёлка для удержания в закрытом состоянии.

Подскажу, что петлю можно взять дверную (обычную, привычную, только возьмите побольше размером) и прикрепить её с одной стороны к крышке, а с другой стороны к корпусу через отрезок уголка, каковой «по месту» приварить.

Для защёлки «по-простому» также приварите уголок длиной около 50 мм с полочкой 50 (не менее) мм с правой стороны и выпилите в этой полочке паз с наклоном к дверце. В этот паз будет с усилием входить сама защёлка в виде планки из стали длиной 250-300 мм, которая с левой стороны посажена на ось свободного вращения, а на конце правой стороны снабжена ручкой (можно взять ручку «пуговку» из дерева, которую легко выбрать из мебельной фурнитуры).

Всё вместе – я постарался изобразить в увеличенном виде (остальной корпус не показан для наглядности)

Ещё немного, и закончим формирование самой простой печки, реализующей ЦТМО Рп. Боюсь, однако, что закончим только «на бумаге». Вряд ли кто из читателей так уж прямо бросился делать. Честно говоря, это и правильно - новое, незнакомое всегда должно «вылежаться», созреть необходимостью в сознании. Тем более – «гладко было на бумаге», а когда начнёшь «резать, варить», вопросов возникает куда больше, чем ответов… Даже и несмотря на то, что я и сам и с друзьями «резал и варил» неоднократно, да вот и прямо сейчас «клепаем» - «на стапелях» во дворе моего друга и напарника стоят две новинки моей разработки: печка для сауны и роскошная камино-печь, а в гаражах готовится к сварке уникальная печь для водяного отопления монастыря в Немирове…

Но я отвлёкся, несмотря на все сомнения будем следовать девизу: «Делай, что задумал, а там будь, что будет!». Итак, нам осталось следующее:

В верхней части корпуса приварим две пластины из стального листа 3 мм. Вот как на рисунке. Нижняя часть каждого листа должна быть сварена с корпусом-трубой Ду300, передняя и задняя кромки, соответственно, с передней и задней панелями. Получится как бы ёмкость сверху.

Зачем она, расскажу позднее, а пока займёмся некоторым украшательством и заодно улучшим безопасность и одновремённо повысим теплоотдачу:

Справа и слева я предлагаю сделать экраны из любой металлической сетки или листа с отверстиями. Необязательно, чтобы это были круглые отверстия, пойдут любой формы. Размеры ячеек сетки тоже не критичны, но оптимально около 10-15 мм. Расположение экранов смотрите на рисунке. Конструкция крепления сильно зависит от типа сетки и я не привожу подробностей. Уверен, что сами справитесь «по месту».

Осталось поставить печку «на ножки» в буквальном и переносном смыслах:

Ножек три – специально подчёркиваю – три, а не четыре, как всем привычно. Две спереди, по краям передней панели, а одна посредине под задней панелью. Как раз именно три ножки дадут необходимую устойчивость – в отличие от четырёхногих, шататься печка не будет никогда. Сами ножки очень простой конструкции – отрежьте от трубы Ду50 куски по 100 мм длиной и сверху каждого сделайте пропил «болгаркой», который сместите от центра примерно на половину радиуса. Внимание – ещё одна очень важная тонкость! Глубина пропила для передних ножек – 20 мм, а для задней – 10 мм. Ещё чуть потерпите – обязательно объясню, а пока смотрите рисунок, где видно, как эти ножки расположены. Заднюю не очень детально видно, но, думаю, сообразите. Приваривать не надо, без ножек легче переносить, а поставить – минутное дело – просто совместить пропил каждой соответственно с нижней кромкой передней и задней панели.

Всё! Закончили!

И вот она перед вами – ржавая, со следами сварки, где кривая от «повело», а где покосившись как-то непонятно, типа пизанской башни, непривычная, но сильно смахивающая на «буржуйку». И что в ней такого, что стоило делать-корячиться? Эх, жаль меня нет рядом, а то просто взял бы старую газету (ни в коем случае не «Нашу дачу» - лучше подберите из пустобрёхов РИА нынешних) скомкал бы её, открыл дверцу, заложил и поджёг бы, и сразу же закрыл дверцу, а заслонку – открыл. И предложил бы посмотреть в лючок через открытую заслонку… Мечты, однако – ведь я здесь, работаю в Виннице сам-один с другом, и пока только очень немногим могу помочь и показать, что и делаю.

А пока несколько завершающих штрихов к конструкции:

Негоже «любоваться» ржавым железом, даже если это железо дарит тепло и комфорт телу. Красить надо! А чем? Лаки и краски с обозначением КО (кремнийорганические) великолепно подходят – некоторые и 800 градусов выдерживают. Беда только, что производятся и поставляются они бочками (!), и найти их очень непросто, в отличие от финских, которые в 10 (!) раз дороже. Маленький совет – не берите те краски КО, в обозначении которых стоит цифра 9 – эти долго липкие и для других целей, а ищите с цифрой 8 (например «эмали КО-88, 811, 813, 814») – они как раз специально жаростойкие.

Дымовая труба – самый пожароопасный предмет в печках – в этом я убедился сам, поэтому дымовым трубам, их конструкции, правилам прокладки - думаю посвятить отдельную публикацию (а если нужно – вот сейчас! – обращайтесь непосредственно ко мне – адрес в конце).

И всё-таки ещё не всё. Назвать как-то надо то, что у нас получилось. Вот и старый добрый капитан Врунгель о том же говорил: «…как мы лодку назовем, так она и поплывёт…».

Предлагаю назвать печь «уДачная-1» (именно так, первая буква маленькая, вторая прописная!), памятуя о судьбе лодки «Победа» из прекрасной повести Андрея Сергеевича Некрасова «Приключения капитана Врунгеля».

Особенности, недостатки и перспективы печи «уДачная-1»

Печка-трансформер? Именно так!

1. Печь-для-сауны. Письма, приходящие ко мне по следам публикаций, часто содержат просьбу насчёт печки для сауны. А зачем далеко просить? Возьмите камушков, да насыпьте в ёмкость, образованную сверху печи - устанавливайте её в парилку, топите и парьтесь на здоровье!

2. Печь-для-покушать. Тоже без проблем! Кастрюльку, или там сковородку и тем более чайничек – в ёмкость, а сверху на ёмкость – крышку (лист стальной с ручкой). Чтоб не покосились кухонные принадлежности – выровняйте поверхность. Для чего возьмите обычной глины (лучше с песочком, чтоб не трескалось – да просто выкопайте у себя на огороде земли суглинистой «из поглубже» – без чернозёма) и заполните «карманы» по бокам до уровня образующей цилиндра на дне ёмкости. Обязательно медленно прогрейте, чтобы не было трещин (пока вся вода выпарится), потом прокалите во дворе. После того, как продымится и обожжётся и станет монолитом – можете осваивать «Курс молодого повара». Начните с самого простого – запеките картошечку – покидайте родимую на дно, закройте крышкой и очень-очень скоро сможете «её с сольцой намять».

3. Печь-теплоаккумулятор. Особенно пригодится, когда ночевать придётся в «холодную зимнюю пору». Засыпьте до верху ёмкость чистым прокалённым песочком (чтоб не дымили остатки органики). Где-то около 3-х ведёр придётся принести. Зато на 2-3 часа дольше тепло в комнате продержится, особенно, если небольшая и хорошо утеплена (комната, конечно).

4. Печь-водонагреватель. Горячая водичка всегда нужна – посуду помыть, самому умыться, может и постирать чего по-быстрому. Если одеть на трубу дымохода (сразу после выхода этой трубы из корпуса) другую трубу, большего диаметра и длиной эдак метра полтора, заварить нижний торец (верхний оставить открытым) и снабдить переходником к гибкому шлангу внизу – получим нечто вроде бойлера. Залил воду при протопке – через гибкий шланг – к смесителю умывальника – вот и комфорта на даче прибыло!

5. Печь-сушилка. На расстоянии 40-50 см сверху разместить «этажерку» с поддонами из металлической сетки, а на поддонах – то, что сушим…

Наверное хватит, тем более, что две последних трансформации уже не так просты, как первых три – есть тонкости.

Особенности и отличия.

Что же всё-таки кардинально отличает печь, данную вам в ваших – пока - изображениях (надеюсь, что у многих вскоре – «в ощущениях») от похожих по внешнему виду «буржуек» и «буллерьян»?

От «буржуек» в первую очередь сжиганием на поду (без колосников) и тем, что выход дыма из топки – спереди. От «буллерьян» наличием выступа внутри топки, и тем, что сама топка немного наклонена вперёд (вот это – особенности и секреты ЦТМО Рп), а также тем, что вместо труб, образующих каналы конвективного теплообменного потока, по бокам экраны-сетки, которые кроме интенсификации конвективного теплообмена, ещё и существенно добавляют теплолучистой энергии в помещение. Наличие ёмкости-духовки придаёт «уДачной» комфорта и универсальности. Регулировка темпа и интенсивности сгорания топлива – только одним, передним, шибером ( это она и есть – заслонка инженера Брандта!), а заднего, как у «буллерьян» не нужно.

А зачем эти «кардинальные отличия»? - спросите вы резонно.

Отвечаю коротко и по существу вопроса:

Для реализации «на деле» Цикла ТеплоМассоОбмена Русской печи в маленькой, простой, доступной всем печечке-теплодарительнице.

«Эх, не выражался бы ты, инженер, мудрёными терминами – ЦТМО, конвективный…, а объяснил бы по-человечески» - скажет-воскликнет тут мой читатель – и будет прав, по-своему, конечно. Да стараюсь я – из слова вон лезу, статьи пишу, со всех сторон подхожу…

А на самом–то деле – прав был товарищ В.И.Соборный, который учил не читать философов объясняющих, а прямо тут, здесь и сейчас изменять, применять, делать и пользоваться!

Вот сделайте и растопите – увидите, как легко и с одной спички, поставьте в комнату и убедитесь, что тепло и комфортно, вскипятите чайку, напеките картошечки и почувствуйте себя… человеком – и зачем тогда все объяснения?

Недостатки.

Однако ж нет в мире совершенства – извините за банальность – но к месту сказано, согласитесь! Представленная конструкция – максимально простая, легкоделаемая и с минимумом материалов – это «плюс», и он же причина «минусов».

Нет дожигания с дополнительным притоком свежего воздуха внутри – вот как как бы сделано в «буллерьянах». В результате – сгорание неполное, ну, разве что сидеть и регулировать заслонку постоянно – так кому это надо? По секрету, и только читателям «Нашей дачи» скажу, что рекламируемое «дожигание» во всех «буллерьянах» и их клонах, а также в «ужасно энергоэкономных» камино-топках работает всего лишь 10-15% времени сгорания, причём только при использовании сухих, мерных, отборных дровишек. В остальное время горения (и с «некондиционным топливом») дымовые газы (особенно в режиме так называемого «тления») грязные, пахучие, и источают в большом количестве «конденсат», каковой продукт «…воздуха в комнате тоже не озонирует…».

То, что печка железная-стальная, также не могу отнести к категории достоинств. Привычные и доступные технологии, под рукой все инструменты, металлолома полно – всё в «плюсы», но огонь, заключаемый в стальную оболочку, не сотрудничает, а воюет с ней. И пусть бы воевал, но потери-то несём мы! Высокая теплопроводность железа приводит к быстрому перегреву поверхностей. Энергия тепловой реакции не аккумулируется, а сразу же и вся утилизируется, при этом в комнате тепловой режим «скачет». Вот вспомните свои ощущения, когда засыпаешь в жарко нагретой комнатке, а просыпаешься в такой, что из-под одеяла только нос торчит…

Огонь в содружестве с влагой воздуха рано или поздно таки побеждает железо – ржавеет оно, как ни защищай…

Перспективы, возможности и пределы совершенствования

Конечно же я озаботился – как указанные «минусы» преодолеть.

В первую очередь – дожигание. Остроумное, но очень «сырое» техническое решение в «Буллерьяне» настоятельно потребовалось осмыслить и доработать. Получилось. Если коротко – то по ходу движения дымовых газов установил я две дополнительные камеры – в первую подвёл свежий подогретый воздух, а в самой камере установил катализатор дожигания. Во второй дополнительной камере смесь активно догорает и отдаёт тепло. Работает. Во всяком случае 90% времени дыма из трубы не видно (при любом качестве и составе топлива). Нет, неправда – друзья, которые набили топку кусками шин, говорили, что дымок всё-таки идёт… Но вот что правда, так это то, что конденсата в моих печах нет. За пять лет эксплуатации в самых разных режимах (специально одну печку испытываю), трубу не чистил ни разу.

С железом пришлось поработать не менее изобретательно. В конце-концов остановился на принципе композита. То есть внутреннюю поверхность топки покрыл металлокерамикой. Сразу же резко удалось снизить толщину металла. Достаточно оказалось сделать бутерброд из 2-х мм стального листа и 10 мм металлокерамического композита.

Основная проблема, которую удалось решить при покрытии керамикой – это различные коэффициенты теплового расширения, а попросту – отлетает любая керамика от стали – раз пять протопил – и всё посыпалось. Вообще-то данная проблема инженерами решена. В космонавтике. Шаттлы американские снаружи обклеены керамическими плитами. И летают, испытывая космические тепловые перегрузки. Однако даже «у них» плитки отлетают. У меня нет (правда и космических перегрузок у меня нет). Причём цена и технологические трудности у меня в тысячи раз меньше. Доступно любому.

Все перечисленные технотонкости – и есть то, что называется «ноу-хау» – и я не только «знаю, как», но и «умею, как», даже «делаю, как» - то есть все нынешние модели моих печей трёхкамерные, с катализаторами дожигания и защищены металлокерамическим слоем изнутри.

Обращайтесь ко мне, если будут вопросы по технологии изготовления.

Если нужны другие печи – выбирайте, звоните, пишите, спрашивайте:

Список разработанных печей

Печи отопительные теплолучистые и тепловоздушные

1. Печи металл-композит (от 20 до 100 м.кв. обогреваемой площади)

2. Печи металл-труба (от 20 до 100 м.кв обогреваемой площади)

3. Печь металл – генератор горячего воздуха (до 1000 м.куб/час)

4. Камино-печь (до 40 м. кв.)

Печи для сауны

1. Малая (до 10 м.куб. помещения сауны)

2. Средняя (до 20 м.куб. помещения сауны)

3. Большая (до 40 м.куб. помещения сауны)

Печи для нагрева воды и водяного отопления

1. На основе металлических труб (для отопления от 100 до 1000 м.кв)

2. Из листового металла (для отопления коттеджей от 100 до 250 м.кв.)

3. С резервуаром-теплоаккумулятором от 0.5 до 2 тонн воды

Печи универсальные

1. Теплолучистое отопление и жарочный шкаф

2. Тепловодяное отопление и жарочный шкаф

3. Сауна-печь и тепловодяное отопление

Печи специальные

1. Печь-горн

2. Печь-сушилка

3. Печь для откорма свиней

4. Печь-гриль-шашлычница

5. Печь-автоклав для консервации

Инженер Ю.П.Бурмистров

Сделай сам!

Эконом-печка из металлолома.

Особенности, преимущества и отличия от известных и привычных печей.

Подробнейшие инструкции, легко доступные материалы и технологии

Список конструкций «на заказ»

СамИздат. Винница. 2008 г.

Все права защищены